Иконы стиля 1960-х: лучшие работы Хельмута Ньютона для Vogue

Хельмут Ньютон родился в Берлине в 1920 году, бежал от нацистов в 18 лет и прошёл путь от военного фотографа в Сингапуре до главного имени в мировой фэшн-фотографии. В 1961 году он осел в Париже, подписал контракт с French Vogue — и за десятилетие снял сотни кадров, которые стали учебником стиля. Мы собрали работы 1960-х: меховые пальто Christian Dior, съёмки на Айерс-Рок с кенгуру и первые портреты женщины, которая знает себе цену.





Побег из Берлина

В 1920 году в семье берлинского предпринимателя Макса Нойштедтера родился мальчик. В 12 лет он купил первую камеру. В 16 пошёл в ученики к берлинскому театральному фотографу Иве. В 18 — бежал из нацистской Германии после Хрустальной ночи. Путь в Австралию лежал через Сингапур, где Хельмут Ньютон впервые снимал для местной прессы.

После войны он открыл студию в мельбурнском Флиндерс-лейне. Снимал свадьбы, промышленные объекты, театральных актёров. В январе 1956 года его имя появилось на страницах Vogue — австралийское приложение к британскому изданию стало первой международной публикацией. Вскоре пришло приглашение в Лондон, потом — возвращение в Мельбурн. Австралийский Vogue давал стабильность, но Ньютон думал о Европе.



Модель в красном вечернем платье снята для Vogue в 1960 году.

Съёмка для French Vogue, май 1962 года — набережная Копакабана в Рио-де-Жанейро.



Купальники Heinzelmann, Bleyle-Vetrix и Triumph в съёмке для Constanze Mode, весна-лето 1962 года.



Чёрно-белые трикотажные костюмы в съёмке для French Vogue, май 1962 года.

Лондон разочаровал. British Vogue казался слишком чопорным, и Ньютон ушёл до окончания контракта — работал для французских и немецких журналов, потом снова вернулся в Мельбурн. Но в 1961 году он наконец обосновался в Париже вместе с женой Джун. French Vogue предложила контракт — и это решило всё. Следующие двадцать три года он будет называть самыми продуктивными в карьере.

Парижский контракт

«Как только я попал в Париж, я понял: вот оно», — говорил Ньютон. Жизнь кипела на улицах, в кафе, ресторанах. Красивые женщины были повсюду. Именно в Париже он сформулировал свой визуальный язык: сильная женщина, точный свет, никакой студийной стерильности.

В 1960-е он ещё не был тем скандалистом, которого узнает мир в следующем десятилетии. Но почерк уже читался. Ньютон выводил модель из студии на улицу, на пляж, в ресторан. Одежда переставала быть витриной и становилась частью истории.



Кармен Делл’Орефиче в манто из норки Christian Dior-New York и бархатной шляпе Emme, Vogue, октябрь 1963 года.



Мирелла Петтени в пальто Seymour Fox, шляпе Emme и туфлях I. Miller — Vogue, сентябрь 1963 года.



Мирелла Петтени в причёске в японском стиле от Кеннета и тиаре Miriam Haskell, Vogue, сентябрь 1963 года.



Платье из синей шерсти с белым воротником из органзы — коллекция Yves Saint Laurent, весна-лето 1963 года.

В октябре 1963 года вышло сразу два больших материала в американском Vogue с Кармен Делл’Орефиче и Миреллой Петтени. Делл’Орефиче — манто из норки, шляпа с вуалью. Петтени — строгое пальто, туфли из ящерицы. Оба снимка сделаны в Нью-Йорке. Ньютон работал с американской редакцией параллельно с французской: стиль у изданий разный, но имя фотографа уже говорило само за себя.



Дебора Диксон и другие модели в туниках с вышивкой из пайеток Emilio Pucci, Vogue, май 1963 года.



Камилла Спарв в платье из белого атласа с жёлтым бархатом от Sophie of Saks Fifth Avenue, Vogue, октябрь 1964 года.

Австралийский авантюрист

В 1964 году Ньютон отправился в Австралию — с моделью Камиллой Спарв и заданием от американского Vogue. Редакция хотела экзотику. Он привёз её без туристических открыток.

Камилла Спарв снималась на камнях Айерс-Рок, на пляже Ванда-Бич в Сиднее, среди яхт и под открытым небом. Один кадр стал почти анекдотом: купальник Cabana, пляж Ванда-Бич и рядом — кенгуру по имени Этель. Майский номер Vogue за 1964 год вышел с целым австралийским блоком. Это был журнал мод, снятый с характером авантюрного репортажа.



Камилла Спарв в синем купальнике Emo из нейлона на пляже Ванда-Бич в Австралии, Vogue, июнь 1964 года.



Камилла Спарв в пальто из кожи ягнёнка Bonnie Cashin for Phillip Sills на фоне скалы Айерс-Рок, Vogue, май 1964 года.



Камилла Спарв в топе из шёлкового джерси Avagolf и белых брюках Sarff-Zumpano, Австралия, Vogue, май 1964 года.



Камилла Спарв в коричневом слитном купальнике Cabana рядом с кенгуру по имени Этель, пляж Ванда-Бич, Vogue, май 1964 года.

Камилла Спарв — шведская модель, ставшая одним из главных лиц американских съёмок Ньютона середины 1960-х. В октябрьском номере Vogue за 1964 год она появилась в нескольких образах: вечернее платье из парчи с отделкой из горностая, колье от Apex, причёска от Jacques of Joyce Christopher. Ньютон умел выстроить из серии публикаций нечто вроде сезонной хроники — не просто показ одежды, а портрет женщины.



Камилла Спарв в платье из бело-голубой парчи с отделкой из горностая Leslie Morris, Vogue, 1964 год.



Камилла Спарв в колье из золотых листьев и кистей Monet, Vogue, октябрь 1964 года.

Новые лица, новые сезоны

1965 год принёс новые имена. Астрид Хирен, Астрид Шиллер, Бетина Лаур — Ньютон снимал их для осенних номеров американского Vogue. Меховые жакеты, вечерние платья с бисером, береты, ювелирные украшения. Мода той эпохи была буквально соткана из деталей, и он фиксировал каждую — марку ткани, имя дизайнера шляпы, название украшения.

На Гавайях в том же году Ньютон снял Долорес Веттах в шёлковом платье с зигзагами от Junior Sophisticates. Гавайи давали другой свет — мягкий, почти акварельный. Ньютон умел встраивать его в свою чёткую, почти графическую манеру.



Долорес Веттах в шёлковом платье в зигзаг от Junior Sophisticates, съёмка на Гавайях, Vogue, июнь 1964 года.



Долорес Веттах в жемчужных ожерельях Cadoro на пляже Ванда-Бич в Австралии, Vogue, июнь 1964 года.



Астрид Хирен на снимке Хельмута Ньютона, 1965 год.



Астрид Шиллер в платье из вишнёвой парчи с цветочным рисунком Sophie of Saks Fifth Avenue, Vogue, октябрь 1965 года.

К середине 1960-х Ньютон работал в напряжённом ритме: параллельно с American Vogue он снимал для французского, между 1964 и 1966 годами — для Elle и обновлённого French Vogue под новым главным редактором Франсин Крессан. Съёмки шли по всему миру: Австралия, США, Франция. Он никогда не оставался на одном месте.



Бетина Лаур в пальто Swakara от Ben Kahn и бархатной феске Adolfo, Vogue, октябрь 1965 года.



Бетина Лаур в вечернем платье с золотой вышивкой от Sophie of Saks Fifth Avenue, Vogue, октябрь 1965 года.

На пороге провокации

К 1966 году в его кадрах появилась лёгкость нового поколения. Африканские хлопковые принты от MicMac с серьгами Пако Рабанна — для июльского Vogue. Годом позже — ночные сорочки Emilio Pucci для апрельского номера. Ньютон снимал нижнее бельё так же серьёзно, как меховые пальто: тот же взгляд, та же точность.

В 1968 году появились Сузи Кендалл и принцесса Ира фон Фюрстенберг. Жакет из шиншиллы Christian Dior Furs, виниловый жилет с бисером — Ньютон всё увереннее работал с фактурами и контрастами. Следующее десятилетие перевернёт всю фэшн-фотографию — и он к нему был уже готов.



Бетина Лаур в костюме из каракульчи Donald Brooks for Coopchik-Forrest и берете Mr. John, Vogue, октябрь 1965 года.



Бетина Лаур в платье-сдвиге из бледных бусин на белом шифоне с розовыми цветами Leslie Morris, Vogue, октябрь 1965 года.



Камилла Спарв в голубом шерстяном костюме с воротником-мандарином Seymour Fox, Vogue, 1965 год.



Модели в гандурах из кенийских хлопковых принтов MicMac и серьгах Пако Рабанна, Vogue, июль 1966 года.

Председатель Condé Nast International Джонатан Ньюхаус сказал после смерти Ньютона: он стал отправной точкой современной визуальной образности Vogue. Дизайнер Том Форд добавил точнее: «Его мир гламурных, чуть извращённых сексуальных образов был одновременно шокирующим и притягательным». Но в 1960-е шока ещё не было. Было мастерство — тихое, точное и уже совершенно узнаваемое.



Марика Грин в бюстье и нижней юбке Hollywood Vassarette, Vogue, март 1967 года.



Сарафан в цветочный принт Emilio Pucci для Formfit Rogers, Vogue, апрель 1967 года.



Сарафан из вискозного крепа с огненными полосами Van Raalte, Vogue, апрель 1967 года.



Принцесса Ира фон Фюрстенберг в жакете из шиншиллы Christian Dior Furs, причёска от Carita, Vogue, ноябрь 1968 года.



Сузи Кендалл в жилете из имитации змеиной кожи и юбке с заклёпками Edie Gladstone, Vogue, сентябрь 1968 года.



Сузи Кендалл в жилете и юбке из чёрного винила под кобру с красной вышивкой Edie Gladstone, Vogue, сентябрь 1968 года.

В 2004 году Хельмут Ньютон погиб в автокатастрофе в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года. Его фото «Sie kommen» продали в 2016 году на Sotheby’s за 670 000 долларов. А книга Sumo — один из самых дорогих фотоальбомов в истории аукционов: редкий экземпляр ушёл за 430 000 долларов. Какой кадр из этой серии кажется вам самым точным портретом эпохи?