Він знімав зірок так, як до нього не знімав ніхто, — розповідаємо, у чому був його секрет (33 фото)

Арт Кейн прийшов у фотографію з крісла арт-директора і приніс із собою зовсім інший погляд на кадр. Надширокий кут, нижня точка зйомки, монтаж кількох слайдів вручну задовго до Photoshop – його методи сьогодні здаються сучасними, хоча вигадані 60 років тому. Джаз, висока мода, рок-н-рол: він знімав усе це з однаковою гостротою погляду. Показуємо архів фотографа, який умів зібрати в одному кадрі цілу епоху.





Від арт-директора до фотографа

Артур Каноффскі народився 9 квітня 1925 року у Бронксі, у ній єврейських емігрантів з імперії. Ім'я Арт Кейн він узяв пізніше, вже у професійному житті. Під час Другої світової він служив в Армії привидів (Ghost Army). Там художники створювали хибні позиції та дезінформацію для супротивника. Цей досвід роботи з ілюзією та масштабом потім проявився у його фотографії.



Жовта маска - один із найзагадковіших знімків раннього періоду Кейна, Нью-Йорк, 1960 рік.

Після Cooper Union Кейн почав працювати у Esquire. У 27 років він став арт-директором журналу Seventeen. Наймолодшим у великому виданні Нью-Йорка на той момент. Поступово його все більше тягнуло на інший бік камери. Вчитися фотографії він пішов до Олексія Бродовича, легендарного арт-директора Harper's Bazaar. Бродович виховав ціле покоління американських фотографів.

«Великий день у Гарлемі»

12 серпня 1958 року Арт Кейн приїхав до Гарлема — до будинку номер 17 на Іст-126 вулиці. Будинок стояв між П'ятою та Медісон-авеню. Він виконував завдання Esquire: зібрати в одному місці найкращих джазменів Нью-Йорка. Час зйомки – 10 ранку, тема номера – золотий вік джазу. Музиканти з'являлися один за одним - Діззі Гіллеспі, Телоніус Монк, Граф Бейсі, Чарльз Мінгус, Коулмен Хокінс, Сонні Роллінз. Усього зібралося 57 людей, поліція перекрила вулицю, і Кейн зняв все одним кадром на камеру Hasselblad.

1958 року фотограф без досвіду зібрав 57 джазових легенд у Гарлемі о 10-й ранку — і зробив знімок, який висить сьогодні в MoMA

Фотографію опублікували в січневому номері Esquire за 1959 під назвою «Harlem 1958». Пізніше вона отримала друге ім'я - "A Great Day in Harlem" ("Великий день у Гарлемі"). То був перший професійний репортажний знімок Кейна. Він одразу приніс йому золоту медаль Нью-Йоркського клубу арт-директорів. 1994 року документальний фільм про цю зйомку номінували на «Оскар». У 2021-му квартал на Іст-126 вулиці офіційно перейменували в «Art Kane Harlem 1958 Place».

Мода: широкий кут та низька точка зйомки

Прийшовши у модну фотографію, Кейн приніс із собою звички арт-директора та повністю переробив їх під камеру. Він першим почав масово використовувати надширококутний об'єктив із фокусною відстанню 21 мм. Знімав знизу майже від землі. Модель у кадрі виходила монументальною, а тло — розтягнутим та динамічним. Так у 1962-1963 роках він знімав для Vogue Долорес Уоттач, Верушку, Наталі Вуд, Ромі Шнайдер та Вільгельміну. Не як манекенів у одязі, бо як персонажів з характером.



Долорес Уоттач у квітковій комбінації Hollywood Vassarette та чорних туфлях зі шкіри ящірки Evins, Vogue, вересень 1962 року.



Зачіска моделі у стилі гейші від Кеннета Бателла та рідкісний канарковий діамант майже у 100 карат від Van Cleef & Arpels, Vogue, жовтень 1962 року.

Крім того, Кейн став одним із піонерів техніки «сендвіч»: він поєднував кілька слайдів в один кадр. Все вручну, на світловому столі, без програмного забезпечення. Виходили образи, що балансують між фотографією та ілюстрацією, — за три десятиліття до появи Photoshop.



Наталі Вуд в об'єктиві Арта Кейна, Vogue, червень 1962 року.



Червоний купальник у вільній, майже репортажній зйомці Кейна, близько 1962 року.



Долорес Уоттач у вузькій чорно-білій лляній сукні B.H.Wragge — фірмова графіка Кейна в дії, Vogue, грудень 1962 року.



Модна зйомка Арта Кейна, 1962 рік.



Меггі Екардт у чорно-білому вовняному пальті з візерунком «гусяча лапка» від Ben Zuckerman, шкіряний капелюх від Ірен з Нью-Йорка, Vogue, серпень 1962 року.

Vogue: 1962-1963 роки

1962 року Кейн зняв Ромі Шнайдер прямо на зйомках фільму «Боккаччо-70», у костюмі від Chanel. Це не була студійна постановка: акторка знаходилася між дублями, і знімок отримав живу, непостановну енергію. Наступний рік пройшов для Кейна не менш щільно - він продовжував знімати для Vogue. Все частіше він повертався до однієї моделі Долорес Уоттач, чия співпраця з фотографом розтяглася на кілька років.



Ромі Шнайдер у Chanel на зйомках «Боккаччо-70» — Кейн упіймав актрису між дублями, Vogue, серпень 1962 року.



Брижит Бауер у короткій вечірній сукні з помаранчевого шовкового шифону Leslie Morris, сережки KJL, Vogue, квітень 1963 року.



Долорес Уоттач, Vogue, серпень 1963 року.



Модна зйомка Арта Кейна, 1963 рік.



Модель у синьому джинсовому вовняному костюмі від Christian Dior-New York, Vogue, лютий 1963 року.



Модель у синьому твідовому костюмі зі шкіряним поясом від Adele Simpson, капелюх від Адольфо, Vogue, лютий 1963 року.



Тіллі Тіззані в рожевий вовняний пальто Brittany, капелюх від Lilly Daché, Vogue, квітень 1963 року.



Ще один кадр із модної серії Кейна, 1962 рік.

Верушка, Вільгельміна та зйомки за кордоном

Навесні 1963 року в кадрі Кейна вперше з'являється Верушка — модель, ім'я якої пізніше стане синонімом епохи. Паралельно він активно знімав Вільгельміну Купер. Їхні зйомки відрізняються особливою увагою до деталей, де прикраси, зачіска та фактура тканини ставали такими ж виразними, як поза моделлю. А 1965 року Кейн вирушив до Туреччини знімати для Vogue. Серія з Долорес Уоттач у традиційному турецькому взутті на дерев'яній платформі стала однією з найнезвичайніших у його портфоліо за поєднанням культур і фактур.



Двобортний костюм із вовни Matlin на Верушці — характерна для Кейна робота з силуетом та світлом, Vogue, квітень 1963 року.



Блуза та брюки з білого нейлону ciré від Ernst Engel на Верешці, Vogue, травень 1963 року.



Коротка біла пляжна сукня Sacony, готель Antigua Beach, Vogue, травень 1963 року.



Смугастий купальник із трикотажного нейлону Helenca та лайкри від Elizabeth Stewart, готель Jolly Beach, Антигуа, Vogue, травень 1963 року.



Вільгельміна Купер у сукні-сорочці з білого мережива та нейлону від Ellen Brooks, солом'яний капелюх із шифоном від Lilly Daché, Vogue, квітень 1963 року.



Вільгельмін Купер в пальто з підкладкою кольору china pink і атласом нефритового відтінку з весняної колекції Norman Norell, сережки від De Mario, зачіска від Енцо Да Перуджа, Vogue, квітень 1963 року.



Долорес Уоттач в традиційному турецькому взутті на дерев'яну платформу, чорно-бежевий з сині ремінці з лайки, Туреччина, Vogue, липень 1965 року.



Модель у мереживному еластичному леотарді Helenca від Bewitching, золоті сандалі з лайки Capezio, Vogue, лютий 1965 року.

Рок-н-рол: нові герої

У 1960-ті Кейн перейшов на рок-музику. Серед його героїв - Rolling Stones, The Who, The Doors, Дженіс Джоплін, Боб Ділан, Cream, Арета Франклін, Сонік та Шер. Наприклад, портрет гурту The Who — музиканти, закутані у британський прапор, став іконою. Через 20 років гурт сам повторив цю зйомку. А ось Джима Моррісона з The Doors Кейн зняв у готелі Chateau Marmont у Лос-Анджелесі – у шафі, за телевізором. Ці портрети були постановочними: характери у яких схоплені в несподіваних положеннях. Вже 1964 року Американське товариство журнальних фотографів назвало його фотографом року.



Елі Макгроу в 1966 році - за чотири роки до того, як вона прославилася у фільмі "Історія кохання".



Сонні та Шер у 1966 році - Кейн зняв їх у пік популярності дуету.

Вініл та міні: пізня мода Кейна

До 1968 мода радикально змінилася, і Кейн змінився разом з нею. На сторінках Vogue з'явилися моделі у вінілових поясах від Руді Гернрайха, міні-сукні від Mary Quant, надувні прозорі крісла італійських дизайнерів. Епоху експерименту він фіксував із тією самою незворушною точністю, як і десятиліття тому. Сьогодні його робота зберігається у постійних колекціях Музею сучасного мистецтва (MoMA) та Метрополітен-музею. За свою кар'єру Кейн отримав понад 14 золотих медалей та 28 нагород клубів арт-директорів із різних міст США.



Міні-сукня від Mary Quant та зелені туфлі від Charles Jourdan, 1968 рік.



Надувне крісло італійських дизайнерів – символ естетики 1968 року на кадрі Кейна, Vogue, лютий 1968-го.



Коротка зелена вовняна сукня без рукавів з вініловим поясом від Руді Гернрайха, ребристі панчохи Hudson, Vogue, лютий 1968 року.



Біла сукня з лайкри від Etcetera – чиста геометрія форми, Vogue, лютий 1968 року.



Панчохи в сіточку Ariadne та білі лакові туфлі Julianelli – деталь як головний герой кадру, Vogue, лютий 1968 року.

Арт Кейн помер 3 лютого 1995 року у віці 69 років. Сьогодні архівом батька керує його син Джонатан, а у 2018 році до шістдесятиріччя знімку Harlem 1958 вийшла однойменна книга з великим архівним матеріалом.

Сьогодні той самий прийом – широкий кут, нижня точка, монтаж кількох кадрів – доступний у будь-якому смартфоні за секунди. Чи це означає, що місце Кейна в історії тримається не на техніці, а на чомусь іншому — і якщо так, то на чому саме?