Ікони стилю 1960-х: найкращі роботи Хельмута Ньютона для Vogue

Хельмут Ньютон народився в Берліні в 1920 році, втік від нацистів у 18 років і пройшов шлях від військового фотографа в Сінгапурі до головного імені у світовій фешн-фотографії. 1961 року він осів у Парижі, підписав контракт із French Vogue — і за десятиліття зняв сотні кадрів, які стали підручником стилю. Ми зібрали роботи 1960-х: хутряні пальта Christian Dior, зйомки на Айєрс-Рок з кенгуру та перші портрети жінки, яка знає собі ціну.





Втеча з Берліна

1920 року в сім'ї берлінського підприємця Макса Нойштедтера народився хлопчик. У 12 років він купив першу камеру. О 16-й пішов в учні до берлінського театрального фотографа Іві. О 18-й — утік із нацистської Німеччини після Кришталевої ночі. Шлях до Австралії лежав через Сінгапур, де Хельмут Ньютон вперше знімав місцеву пресу.

Після війни він відкрив студію у мельбурнському Фліндерс-лейні. Знімав весілля, промислові об'єкти, театральні актори. У січні 1956 року його ім'я з'явилося на сторінках Vogue - австралійський додаток до британського видання став першою міжнародною публікацією. Незабаром прийшло запрошення до Лондона, потім — повернення до Мельбурну. Австралійський Vogue давав стабільність, але Ньютон думав про Європу.



Модель у червоній вечірній сукні знята для Vogue у 1960 році.

Зйомка для French Vogue, травень 1962 - набережна Копакабана в Ріо-де-Жанейро.



Купальники Heinzelmann, Bleyle-Vetrix та Triumph у зйомці для Constanze Mode, весна-літо 1962 року.



Чорно-білі трикотажні костюми у зйомці для French Vogue, травень 1962 року.

Лондон розчарував. British Vogue здавався надто манірним, і Ньютон пішов до закінчення контракту — працював для французьких та німецьких журналів, потім знову повернувся до Мельбурна. Але в 1961 році він нарешті влаштувався в Парижі разом із дружиною Джун. French Vogue запропонувала контракт – і це вирішило все. Наступні двадцять три роки він називатиме найпродуктивнішими в кар'єрі.

Паризький контракт

«Щойно я потрапив до Парижа, я зрозумів: ось воно», — говорив Ньютон. Життя кипіло на вулицях, у кафе, ресторанах. Красиві жінки були всюди. Саме в Парижі він сформулював свою візуальну мову: сильна жінка, точне світло, жодної студійної стерильності.

У 1960-х він ще не був тим скандалістом, якого дізнається світ у наступному десятилітті. Але почерк уже читався. Ньютон виводив модель зі студії на вулицю, на пляж, ресторан. Одяг переставав бути вітриною і ставав частиною історії.



Кармен Делл'Орефіче в манто з норки Christian Dior-New York та оксамитовому капелюсі Emme, Vogue, жовтень 1963 року.



Мірелла Петтені у пальто Seymour Fox, капелюсі Emme та туфлях I. Miller — Vogue, вересень 1963 року.



Мірелла Петтені у зачісці в японському стилі від Кеннета та тіарі Miriam Haskell, Vogue, вересень 1963 року.



Сукня з блакитної вовни з білим коміром з органзи - колекція Yves Saint Laurent, весна-літо 1963 року.

У жовтні 1963 року вийшло одразу два великі матеріали в американському Vogue з Кармен Делл'Орефіче та Міреллою Петтені. Делл'Орефіче — манто з норки, капелюх із вуаллю. Петтені - Суворе пальто, туфлі з ящірки. Обидва знімки зроблено в Нью-Йорку. Ньютон працював з американською редакцією паралельно з французькою: стиль видань різний, але ім'я фотографа вже говорило саме за себе.



Дебора Діксон та інші моделі в туніках з вишивкою з паєток Emilio Pucci, Vogue, травень 1963 року.



Камілла Спарв у сукні з білого атласу з жовтим оксамитом від Sophie of Saks Fifth Avenue, Vogue, жовтень 1964 року.

Австралійський авантюрист

У 1964 році Ньютон вирушив до Австралії - з моделлю Каміллою Спарв і завданням від американського Vogue. Редакція хотіла екзотику. Він привіз її без туристичних листівок.

Камілла Спарв знімалася на камінні Айєрс-Рок, на пляжі Ванда-Біч в Сіднеї, серед яхт і просто неба. Один кадр став майже анекдотом: купальник Cabana, пляж Ванда-Біч і поруч кенгуру на ім'я Етель. Травневий номер Vogue за 1964 вийшов з цілим австралійським блоком. То справді був журнал мод, знятий із характером авантюрного репортажу.



Камілла Спарв у синьому купальнику Emo з нейлону на пляжі Ванда-Біч в Австралії, Vogue, червень 1964 року.



Камілла Спарв у пальті зі шкіри ягняти Bonnie Cashin for Phillip Sills на тлі скелі Айерс-Рок, Vogue, травень 1964 року.



Камілла Спарв у топі з шовкового джерсі Avagolf та білих штанах Sarff-Zumpano, Австралія, Vogue, травень 1964 року.



Камілла Спарв в коричневому купальнику Cabana поруч з кенгуру на ім'я Етель, пляж Ванда-Біч, Vogue, травень 1964 року.

Камілла Спарв - шведська модель, що стала однією з головних осіб американських зйомок Ньютона середини 1960-х. У жовтневому номері Vogue за 1964 рік вона з'явилася в кількох образах: вечірня сукня з парчі з оздобленням з горноста, кольє від Apex, зачіска від Jacques of Joyce Christopher. Ньютон умів збудувати із серії публікацій щось на кшталт сезонної хроніки — не просто показ одягу, а портрет жінки.



Камілла Спарв у сукні з біло-блакитної парчі з оздобленням з гірськолижної річки Leslie Morris, Vogue, 1964 рік.



Камілла Спарв у кольє із золотого листя та пензлів Monet, Vogue, жовтень 1964 року.

Нові особи, нові сезони

1965 приніс нові імена. Астрід Хірен, Астрід Шіллер, Бетіна Лаур - Ньютон знімав їх для осінніх номерів американського Vogue. Хутряні жакети, вечірні сукні з бісером, берети, ювелірні вироби. Мода тієї епохи була буквально зіткана з деталей, і він фіксував кожну марку тканини, ім'я дизайнера капелюха, назву прикраси.

На Гаваях того ж року Ньютон зняв Долорес Веттах у шовковій сукні із зигзагами від Junior Sophisticates. Гаваї давали інше світло — м'яке, майже акварельне. Ньютон умів вбудовувати його у свою чітку, майже графічну манеру.



Долорес Веттах у шовковій сукні у зигзаг від Junior Sophisticates, зйомка на Гаваях, Vogue, червень 1964 року.



Долорес Веттах в перлинних намисто Cadoro на пляжі Ванда-Біч в Австралії, Vogue, червень 1964 року.



Астрід Хірен на знімку Хельмута Ньютона, 1965 рік.



Астрід Шіллер у сукні з вишневої парчі з квітковим малюнком Sophie of Saks Fifth Avenue, Vogue, жовтень 1965 року.

До середини 1960-х Ньютон працював у напруженому ритмі: паралельно з American Vogue він знімав для французької, між 1964 і 1966 роками – для Elle та оновленого French Vogue під новим головним редактором Франсін Крессан. Зйомки йшли у всьому світі: Австралія, США, Франція. Він ніколи не залишався на одному місці.



Бетіна Лаур у пальто Swakara від Ben Kahn та оксамитової фесці Adolfo, Vogue, жовтень 1965 року.



Бетіна Лаур у вечірній сукні із золотою вишивкою від Sophie of Saks Fifth Avenue, Vogue, жовтень 1965 року.

На порозі провокації

До 1966 року у його кадрах з'явилася легкість нового покоління. Африканські бавовняні принти від MicMac із сережками Пако Рабанна – для липневого Vogue. Через рік — нічні сорочки Emilio Pucci для квітневого номера. Ньютон знімав спідню білизну так само серйозно, як хутряні пальта: той самий погляд, та сама точність.

У 1968 році з'явилися Сузі Кендал і принцеса Іра фон Фюрстенберг. Жакет із шиншили Christian Dior Furs, вініловий жилет з бісером — Ньютон все впевненіше працював із фактурами та контрастами. Наступне десятиліття переверне всю фешн-фотографію — і він уже був готовий.



Бетіна Лаур у костюмі з каракульчі Donald Brooks for Coopchik-Forrest та берете Mr. John, Vogue, жовтень 1965 року.



Бетіна Лаур у сукні-зсуву з блідих намистин на білому шифоні з рожевими квітами Leslie Morris, Vogue, жовтень 1965 року.



Камілла Спарв у блакитному вовняному костюмі з коміром-мандарином Seymour Fox, Vogue, 1965 рік.



Моделі в гандурах з кенійських бавовняних принтів MicMac та сережки Пако Рабанна, Vogue, липень 1966 року.

Голова Condé Nast International Джонатан Ньюхаус сказав після смерті Ньютона: він став відправною точкою сучасної візуальної образності Vogue. Дизайнер Том Форд додав точніше: «Його світ гламурних, трохи спотворених сексуальних образів був одночасно шокуючим і привабливим». Але у 1960-ті шоку ще не було. Була майстерність — тиха, точна і вже зовсім пізнавана.



Маріка Грін у бюстьє та спідниці Hollywood Vassarette, Vogue, березень 1967 року.



Сарафан у квітковий принт Emilio Pucci для Formfit Rogers, Vogue, квітень 1967 року.



Сарафан із віскозного крепу з вогненними смугами Van Raalte, Vogue, квітень 1967 року.



Принцеса Іра фон Фюрстенберг у жакеті із шиншили Christian Dior Furs, зачіска від Carita, Vogue, листопад 1968 року.



Сузі Кендалл у жилеті з імітації зміїної шкіри та спідниці із заклепками Edie Gladstone, Vogue, вересень 1968 року.



Сузі Кендалл у жилеті та спідниці з чорного вінілу під кобру з червоною вишивкою Edie Gladstone, Vogue, вересень 1968 року.

2004 року Хельмут Ньютон загинув в автокатастрофі в Лос-Анджелесі. Йому було 83 роки. Його фото "Sie kommen" продали у 2016 році на Sotheby's за 670 000 доларів. А книга Sumo — один із найдорожчих фотоальбомів в історії аукціонів: рідкісний екземпляр пішов за 430 000 доларів. Який кадр із цієї серії здається вам найточнішим портретом епохи?